НАШИ БАБУШКИ ТОЖЕ БЫЛИ МОДНИЦАМИ. КАК ОДЕВАЛИСЬ СТОЛЕТИЕ НАЗАД?

Цвета настроения

– В начале ХХ века среди жительниц Лидского района были распространены сорочки на «гестке», то есть кокетке – отрезной детали, которая образует верхнюю часть одежды. Саму сорочку делали из льняного домотканого полотна, а эту вставку – из хлопчатобумажного, – рассказывает методист отдела ремесел и традиционной культуры Ирина Дыдышко, которая руководила проектом по восстановлению традиционного костюма. – Уже тогда были доступны различные материалы, но из-за высокой стоимости фабричной ткани ее использовали только для отдельных элементов.

До середины 1920-х годов мастерицы украшали мужские и женские сорочки черно-красной вышивкой. После этот декор вытеснила полихромная вышивка: женщины стали сочетать нити мулине с нитками, которые вытягивали из покупных однотонных шерстяных платков, – рисунок получался очень ярким и не линял от многочисленных стирок. Сорочки без декора и с укороченными рукавами относились к нижнему белью. Поверх них надевали блузки, кофты, «каптанікі». Так называли плечевую одежду без подкладки с длинными рукавами, которая застегивалась на пуговицы или крючки.

Юбки шили из шерстяного или полушерстяного, льняного домотканого полотна. В праздничных вариантах начала ХХ века на Лидчине преобладал клетчатый узор зеленого и фиолетового цветов (насыщенные оттенки получали с помощью покупных красителей). Имели место и однотонные юбки с фактурным узором. С 1930-х годов меняется крой: прямоугольные куски однотонного полотна стали разрезать на клинья. Часто юбки шили с глубокими односторонними или встречными складками, которые проутюживали по всей длине.

– Праздничные шерстяные юбки начала ХХ века, которые назывались «андаракі», носили длиной до щиколотки, то есть они не должны были открывать ногу. Если ширина ткацкого станка была небольшой и, соответственно, не получалось сделать полотно нужной длинны, дотачивали недостающий кусок, – обращает внимание специалист. – К концам узкого пояса пришивали длинные тесемки, чтобы регулировать обхват талии (изделие служило хозяйке не один год). По спинке формировали густые мелкие складки, а спереди предпочитали легкую сборку.

И для работы, и для праздника 

Неотъемлемой частью женского гардероба были фартуки. Праздничные шили из белого ситца, украшали вышивкой и кружевами, популярным дополнением изделия служил накладной карман. Повседневные, «рабочие», модели были прямоугольного кроя и темных оттенков. Кроме того, существовал третий тип фартука, который носили в пост или траур – черный, темно-синий со скромной вышивкой. Поскольку эта часть женского гардероба быстрее остальных приходила в негодность, фасоны фартуков менялись быстрее, чем юбок или сорочек. Например, с 1930-х годы распространяются закругленные варианты с круговой оборкой, поперечными защипами и вышивкой.

– Особенностью Лидского края являются красочные пояса, тканые на «ниту». Однако с изменением технологий создания юбок уже в конце XІX столетия они стали исчезать из гардероба женщин, – рассказывает Ирина Дыдышко. – В мужском гардеробе этот элемент одежды продержался значительно дольше, потому что на поясе мужчина крепил и носил предметы, которые использовал ежедневно: калиту (мешочек-кошелек), кисет для табака, нож в кожаном чехле и т.д.

Украшал женский костюм головной убор. До конца XIX века в регионе замужние женщины носили под платком чепец. С возможностью приобретения фабричных платков чепцы или «каптурыкі» сохранились как часть детского гардероба.  Самым популярным среди женщин стало двойное повязывание платков: волосы прятали под маленький тонкий платок, а сверху надевали второй – большой и нарядный, который повторял нижний либо укладывался в другую форму.

– Большие шерстяные платки, по размеру они скорее напоминают современный плед, в межсезонье заменяли верхнюю одежду. Стоили такие изделия дорого – не каждый мог себе позволить, – продолжает Ирина Марковна и с улыбкой добавляет: – Запомнились слова одной бабушки из деревни Эйтуны Лидского района: «Дзеўка, якая мела абхілянку (диалектное название большого платка), гадзіннік на руцэ і веласіпед – самая лепшая нявеста ў вёсцы».

Трансформация костюма

Ирина Дыдышко отмечает, что мужской традиционный костюм быстрее, чем женский, приобрел городские черты: мужчины служили в армии, в поисках заработка перебирались в крупные населенные пункты, а обратно возвращались уже как пролетарии и привносили в деревенскую культуру новые веяния.  Если, например, представители старшего поколения в 1920-е годы еще надевали на свадьбу сорочку навыпуск и подвязывали красивым широким поясом, то молодежь заправляла ее в брюки.

– Глубокие коррективы в мужской гардероб внесла Первая мировая война. В сельскую моду вошел картуз с лакированным козырьком, который вытеснил магерки (валяные шапочки без полей). При этом на Гродненщине еще достаточно долго, до середины 1930-х годов, были распространены соломенные головные уборы. Рубашку, как уже говорилось, всё чаще носили заправленной, а тканый пояс в быту стал заменять кожаный ремень, – описывает Ирина Дыдышко. – Популярность приобрели брюки-галифе. Если не было денег на фабричную ткань, их шили из грубого самотканого льняного полотна или сукна черного либо коричневого цвета.

Комплекс праздничной мужской одежды дополняла безрукавка. В межсезонье верхней одеждой была свита, которая имела разнообразный крой. В конце ХІХ – начале ХХ столетий приобрело популярность заимствованное из военной формы суконное пальто-шинель прямого кроя с отложным воротником, которое застегивалось на пуговицы и имело съемный капюшон, – на Гродненщине оно получило название «бурнос».

Елена КАЯЧ

Фото Валерия КАРТУЛЯ

Информация